В большинстве современных жилых домов квартирная электропроводка начинается от этажного щитка, расположенного на лестничной клетке. На щитке имеется общий выключатель, от которого в квартиру идут обычно две или три независимые линии электропроводки: одна из них питает источники света потолочного освещения, другая — штепсельные розетки, а третья — электроплиты (в домах, где они предусмотрены). Каждая линия имеет свой автоматический выключатель. При коротком замыкании в одной из линий и срабатывании соответствующего предохранителя (например, линии потолочного освещения) можно освещать помещение с помощью светильников, включенных в другую, исправную, линию (например, линию штепсельных розеток).

Один из двух проводов линии электропроводки (т. н. фазный провод) находится под напряжением. Между ним и вторым проводом (нулевым) действует опасное для человека напряжение 220 В или 127 В. Такое же напряжение действует между фазным проводом и любым проводящим электрический ток предметом, имеющим хороший электрический контакт с землей (например, водопроводной трубой). Поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к неизолированным участкам электропроводки, а также к контактам лампового патрона или выключателя, т. к. при этом через тело человека может пройти опасный для его жизни ток.

В обращении с квартирной электропроводкой надо соблюдать простые, но обязательные меры предосторожности: следить за исправностью автоматических выключателей или пробочных предохранителей (см. статью Предохранитель электрический), а также за состоянием изоляции электропроводов. Во избежание повреждения изоляции не допускается подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провода, пропускать провода или электрические шнуры за газовыми, отопительными или водопроводными трубами, вешать что-либо на провода, выключать электроприборы вытягиванием вилки за шнур, использовать оголенные концы проводов вместо вилок, а также закрашивать или белить открытую электропроводку.

Особую осторожность в обращении с электропроводкой следует соблюдать в сырых помещениях и в помещениях с земляными, кирпичными и бетонными полами, хорошо проводящими электрический ток, например в подвалах, гаражах, ванных комнатах, туалетах и т. п. В таких помещениях запрещается устанавливать выключатели и розетки, пользоваться переносными светильниками, а также стационарными светильниками без защитной арматуры (в ванных комнатах гостиниц и в некоторых новых домах устанавливают штепсельные розетки специально для питания электробритв, однако присоединяют эти розетки к сети не непосредственно, а через разделяющие трансформаторы. См. статью Трансформатор). В домах со скрытой электропроводкой во избежание поражения электрическим током все работы по пробивке отверстий в стенах можно проводить только с разрешения ЖЭК.

Типичные неисправности электропроводки (как скрытой, так и открытой) сводятся в основном к короткому замыканию между фазным и нулевым проводами; замыканию фазного провода на «землю»; плохим контактам в соединениях; обрыву проводов. При коротком замыкании между фазным и нулевым проводами или между фазным проводом и заземленными предметами перегорают (или выключаются) ближайшие предохранители. Обычно короткое замыкание происходит в момент подключения какого-либо электроприбора к сети, что свидетельствует о том, что причину неисправности следует искать в самом приборе. Плохой контакт в выключателях, патронах, розетках и пр., а также некачественное соединение проводов является причиной недостаточного напряжения питания электроприборов (проявляется, например, в пониженной яркости ламп накаливания). Непостоянный контакт в электропроводке приводит к прерывистой работе электроприборов. В таком случае рекомендуется сначала проверить работу самих электроприборов, включив их в заведомо исправную штепсельную розетку, например в другом помещении квартиры. Обрывы проводов встречаются крайне редко и в случае открытой электропроводки они могут быть легко обнаружены.

Перед тем как браться за устранение неполадок в электропроводке, следует либо отключить напряжение с помощью выключателя на распределительном щитке, либо выдернуть предохранители, защищающие неисправную линию. При неисправной электропроводке в ванной комнате (или другом сыром помещении) нужно обязательно вызвать специалиста, т. к. в таких случаях соблюдение обычных мер предосторожности (использование резиновых перчаток, изолирующего куска резины, доски и пр.) может оказаться недостаточным.

В том случае, когда возникает необходимость установить дополнительный стационарный светильник (например, в кладовке, на антресолях), следует помнить, что выключатель должен разрывать фазный провод — это обеспечивает отсутствие напряжения на обоих контактах лампового патрона в выключенном состоянии; сам же фазный провод необходимо подводить не к резьбовому контакту, а к контакту на дне патрона, в этом случае уменьшается опасность коснуться рукой проводника, находящегося под напряжением. Если конструкция патрона старая (такие патроны давно не выпускаются, но могут ещё находиться в эксплуатации), то к гильзе (резьбовой детали) должен быть присоединён нулевой провод. Это объясняется тем, что в старых патронах гильза всегда присоединена к сети, и, следовательно, если к ней присоединить фазный провод, то прикасаться к гильзе (например, при ввёртывании лампы) будет опасно. В современных патронах присоединение безразлично, так как пока лампа еще не ввёрнута, гильза патрона от сети отсоединена, а когда лампа уже ввёрнута, прикоснуться к гильзе невозможно.

Определить фазный провод можно с помощью обычного вольтметра, измерив напряжение между электрическим проводом и заземленным проводящим предметом: если напряжение есть, то проверяемый провод является фазным, если напряжение отсутствует, то провод нулевой.

При замене электропроводки или прокладке новых ее участков необходимо использовать провода, соответствующие конкретным условиям их эксплуатации. Для открытой проводки на роликах или изоляторах в сухих и сырых помещениях используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытой слоем поливинилхлорида. Для скрытой проводки под штукатуркой можно использовать провод с медными или алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией; тот же провод, но с разделительным основанием пригоден для открытой проводки в жилых помещениях. Для прокладки в металлических трубах используют провод с медной или алюминиевой жилой и резиновой изоляцией в хлопчатобумажной оплётке, пропитанной противогнилостным составом. В случаях, когда электропроводка нуждается в механической защите, пригоден провод с медной жилой и резиновой изоляцией, заключённой в оплётку из стальной проволоки или в трубчатую фальцованную оболочку.