Гладиолус, шпажник — род клубнелуковичных многолетников семейства касатиковых, объединяющий ок. 200 видов. В СССР — 9 видов.

Сорта садового гладиолуса (ок. 8 тысяч) отличаются по срокам цветения, по высоте растений, окраске, форме и размерам соцветий и цветков и другим признакам.

По срокам цветения гладиолусы делятся на очень ранние, ранние, среднеранние, средние, среднепоздние и поздние. Окраска цветка сортовых гладиолусов включает 10 классов — от белой до фиолетовой и 3 класса смешанных окрасок с прибавлением чёрного или сине-серого. По форме цветка выделяют простые, гофрированные, складчатые, рассечённые, махровые и драконовые (с выростами и шпорцами) гладиолусы. Отдельную группу составляют душистые гладиолусы: к ней относятся сорта: Акация — гофрированный, светло-розовый с более густым пятном в зеве, 16 – 18 цветков в соцветии, очень ранний: Первенец — гофрированный, оранжево-красный, средний и другие. По величине цветка различают гладиолусы миниатюрные, мелкоцветковые, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские.

По месту происхождения сорта подразделяют на европейский и американский экотипы. У европейских сортов цветок с ровными или слегка волнистыми краями, соцветие скученное, пирамидальной формы, состоит из 15 – 17 цветков, из которых одновременно открыто не более 5 – 6. Сорта: Оскар — простой, густо-красный, бархатистый, среднепоздний; Сан-Суси — простой, ярко-красный с кремовыми штрихами, поздний; Розовый Вальс — простой, кремово-розовый, среднеранний и другие. Большинство сортов американского экотипа имеет гофрированные или складчатые среднекрупные и крупные цветки, соцветие с правильным расположением цветков, в котором насчитывается до 20 – 22 бутонов, одновременно открывается 8 – 10 цветков. Сорта: Ред Ровер — гофрированный, карминно-красный с 2 жёлтыми пятнами, среднеранний; Сильвер Доллар — складчатый, гофрированный, белый, ранний; Гавана — простой, красный с тёмно-вишнёвым пятном и белой каймой, средний.

Выбор места. Для нормального развития гладиолусов нужно освещённое, защищённое от сильных ветров и хорошо дренированное место. Оно должно быть ровным или иметь небольшой склон в южном направлении. Низкие холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки не подходят.

Почва. Лучшими почвами для гладиолуса являются чернозёмные, лёгкие суглинистые или супесчаные, с нейтральной или слабокислой реакцией. Подготовку участка для посадки следует начинать осенью. Почву перекопать на глубину 30 – 40 см, внести основное удобрение. Весной почву надо перекопать ещё раз непосредственно перед посадкой (на сырых почвах — заранее).

Удобрения. Осенью рекомендуется вносить органические удобрения — компост, перегной, навоз, птичий помёт, торфокомпост, торфо-минерально-аммиачное удобрение (ТМАУ) из расчёта на м²: 3 – 5 кг перегноя или навоза, 8 – 10 кг компоста, 2 кг ТМАУ, 0,3 – 0,5 кг птичьего помёта. При весенней обработке почвы надо вносить фосфорные удобрения (например, суперфосфат) 50 – 70 г на м². Азотное удобрение следует вносить в подкормках через 3 – 4 и 6 – 8 недель после посадки из расчёта 20 – 30 г на м². На участках, богатых азотом норму азотных удобрений в подкормках можно сократить в 2 раза. В 1-й подкормке нужно применять настой коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20), во 2-й подкормке, кроме азотных, вносить фосфорные и калийные удобрения (25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на м²). Можно использовать готовую смесь удобрений (30 – 40 г на м²). 3-ю подкормку, калийно-фосфорную, провести в начале бутонизации (25 – 30 г суперфосфата и 10 – 15 г сернокислого калия на м²).

На небольших площадях подкормки целесообразно вносить в жидком виде, поливая между рядками посадок. Перед и после внесения жидких подкормок растения нужно полить водой. Развитию и цветению гладиолусов способствуют дополнительные внекорневые подкормки — опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений (особенно микроудобрений). Лучшие результаты даёт внекорневая подкормка раствором борной кислоты (0,06 г на л) и марганцовокислого калия (0,15 г на л).

Посадка. Гладиолусы надо высаживать в подсохшую и прогретую до 10 °С (на глубине 10 – 12 см) почву. В средней полосе срок посадки колеблется от конца апреля до середины мая. Мелкие клубнелуковицы и клубнепочки следует высаживать раньше, чтобы продлить период вегетации и осенью получить хороший посадочный материал.

Перед посадкой клубнелуковицы нужно очистить от кроющих чешуй, больные клубнелуковицы сжечь. Желательна также очистка клубнепочек, но можно, не очищая, замочить их на 10 – 12 часов в 0,5-процентном растворе марганцовокислого калия, который одновременно действует как стимулятор роста. Обработанные клубнепочки рекомендуется высаживать сразу. Клубнелуковицы, обработанные 0,5-процентным раствором марганцовокислого калия, можно подсушить и держать до посадки.

Высадку следует производить в борозды. Глубина посадки крупных клубнелуковиц 8 – 12 см от донца, на лёгких почвах — до 15 см, на тяжёлых и переувлажнённых — 6 – 10 см. Расстояние между отдельными растениями в ряду 15 – 20 см, между рядами — 30 см. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток, а ряды — поперёк гряд.

Уход. Гладиолусы требуют высокой агротехники и тщательного ухода. Поливать их надо, исходя из наличия влаги в почве и стадии развития растений. Особенно много влаги (10 – 15 л на м²) требуется в период образования цветоноса (3 – 4 настоящих листа) и во время цветения. После полива почву надо прорыхлить, растения окучить.

Своевременная прополка, мульчирование почвы торфом, перегноем слоем в 3 – 5 см обеспечивают сохранение влаги в почве и хорошую аэрацию, задерживают рост сорняков. По мере необходимости растения следует подвязьшать к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Подвязку может заменить окучивание на высоту до 10 см. При срезке основным условием является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц.

В период вегетации следует проводить профилактические меры против заболеваний, уничтожать больные растения. Несколько раз посадки надо опрыскивать растворами веществ, предупреждающих появление заболеваний.

Уборка и хранение. Выкопку гладиолусов можно начинать через 45 –  50 дней после начала цветения. Время это зависит от срока посадки растений в грунт, погодных условий и сортовых признаков (по цветению). В случае сильного поражения посадок болезнями рекомендуется ранняя выкопка; первыми выкапывать ранние сорта, затем средние и поздние, последними — растения, выращиваемые из клубнепочек.

После выкопки клубнелуковиц необходимо сразу срезать стебли, оставляя над клубнелуковицей 1 – 2 см, а срезанные стебли и остатки растений убрать с участка и сжечь.

Выкопанные клубнелуковицы надо несколько часов просушивать на воздухе, разложив их в ящики не более чем в 2 слоя. Затем внести в помещение, где первые 2 дня должна быть температура 20 – 25 °С, затем 30 – 35 °С и хорошее проветривание. Просушивать при таком режиме 6 – 7 дней. Подсушенные клубнелуковицы следует очистить от старого стебля, отмерших корней, старой клубнелуковицы и верхнего слоя кроющих чешуй. После очистки их надо разложить в чистые ящики и в течение 20 – 25 дней досушивать при температуре 18 – 20 °С, затем перенести в помещение с температурой 5 – 10 °С и относительной влажностью 60 – 70%. За 2 – 3 недели до посадки температуру можно повысить до 16 °С — это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц гладиолуса к прорастанию. В квартире клубнелуковицы нужно хранить в прохладных местах, где не очень сухо. Для лучшего сохранения клубнелуковицы можно парафинировать.

Болезни. Одно из опаснейших инфекционных заболеваний — фузариоз, возбудителем которого является микроскопический гриб. Заражение происходит в почве. Поражается сосудистая система растений, нарушается движение питательных веществ, что ведёт к гибели тканей. При сильных поражениях на поверхности клубнелуковицы появляются пятна гнили округлой или овальной формы, вдавленные в ткань. Пятна высыхают, и клубнелуковица мумифицируется. Молодые листья изгибаются и деформируются, цветоносы становятся мягкими, искривляются, цветение неполноценное, окраска цветков тусклая. На листьях появляется серовато-зеленоватая крапчатость, ткань между жилками желтеет, листья буреют и отмирают. Растение засыхает. Меры борьбы: умеренное внесение в почву органических и азотных удобрений, смена культур, удаление больных растений, правильный режим содержания клубнелуковиц после выкопки, химические обработки клубнелуковиц перед посадкой и после уборки 0,4-процентным раствором медного купороса в течение 30 минут или 0,1-процентным раствором марганцовокислого калия в течение 20 минут.

Склеротиниоз. Поражает сосудистую систему растений. В период вегетации листья начинают буреть и засыхают (начиная с самого старого), непоражённые листья остаются зелёными. При сильном поражении засыхают все листья, растение загнивает в шейке и переламывается. Клубнелуковицы также загнивают. В начальной стадии заболевания клубнелуковица становится ненормально жёлтой, теряет блеск. После снятия чешуй в местах их прикрепления остаются черноватые кольца, которые затем разрастаются в бурые пятна. Пятна сливаются, вся поверхность становится чёрно-бурой, клубнелуковица высыхает и мумифицируется. Меры борьбы те же, что и при фузариозе.

Ботритиоз. При этом заболевании наблюдается серая гниль стебля, листьев и околоцветника, коричневая гниль клубнелуковицы. В начале заболевания характерным симптомом является массовая пятнистость листьев, стебля и околоцветника. В сырук погоду развитие болезни идёт очень быстро — увеличивается пятнистость, загнивают листья и стебли, инфекция переходит на ткани клубнелуковицы, и она сгнивает. Меры борьбы: в сырое лето с целью профилактики рекомендуется опрыскивать растения медно-мыльной смесью (2 л медного купороса и 20 г зелёного мыла на 1 л воды) или 0,25-процентной суспензией хлорокиси меди. При появлении заболевания клубнелуковицы надо выкапывать в ранние сроки, 7 дней просушивать их при температуре 30 °С, а затем в течение месяца при температуре 18 – 20°С.

Бактериоз. Заболевание проявляется в период уборки и сушки клубнелуковиц. На чешуе видны расположенные около донца рыжеватые, сероватые, чёрные пятна, под которыми образуются язвочки с приподнятыми краями. Вначале поверхность язвочек водянистая, потом блестящая, красновато-бурого цвета, растрескивающаяся. Сильно поражённая клубнелуковица может усохнуть и погибнуть. Меры борьбы: поражённые места нужно вырезать до здоровой ткани, подсушить, присыпать толчёным углем или смазать крепким раствором марганцовокислого калия. С целью профилактики рекомендуется осушение низких участков, улучшение структуры почвы.

Септориоз. Заболевание чаще наблюдается на малоплодородных холодных почвах, а также при внесении в почву непроветренного кислого торфа и проявляется к концу лета. На нижней части растения появляются бурые пятна с чёрными точками спороношений гриба в центре. Растение имеет угнетённый вид, неполноценное цветение, на клубнелуковицах видны небольшие округлые водянистые коричневые пятна. Во время хранения заражаются здоровые клубнелуковицы. На поверхности кубнелуковицы образуются характерные очаги твёрдой гнили, которые, увеличиваясь в размерах и углубляясь в ткань, становятся угловатыми и почти чёрными. Гниль резко ограничивается от здоровой ткани, может самопроизвольно отделяться от неё. Меры борьбы: вырезать гниль до здоровой ткани. Рекомендуются также агротехнические мероприятия: повышение плодородия почвы, улучшение её структуры, осушение низких участков, известкование кислых почв.

Вирусные болезни — мозаика и желтуха. При мозаике наблюдается пестролистность, крапчатость, штриховатость, светлая и тёмная полосатость листьев, пестролепестность цветков, прерывистая полосчатость, наличие белых и зелёных пятен на околоцветнике. Листья могут отмирать, клубнелуковицы с каждым годом мельчают. Желтуха вызывает пожелтение листьев типа фузариозного поражения, цветки становятся зелёными, вместо листьев образуется пучок слабых желтоватых, постепенно отмирающих побегов. Меры борьбы: заражённые растения выкопать с комом земли и уничтожить.

Вредители. К вредителям гладиолусов относятся личинки жуков, гусеницы бабочек, медведки, слизни, грызуны. Меры борьбы те же, что на других культурах.